Вулкан Мерапи извергает облака дыма и пепла, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Dwi Oblo)
Вообще конечно, много мест на планете, где такое ощущение, что люди живут вопреки природе. То торнадо каждый год сносит все дома, то наводнение затапливает все хозяйство, а вот есть и постоянные извержения вулканов. Что держит людей в таких местах?
Несчастная Индонезия все время находится в эпицентре катастроф. Только на одном из островов страны - Яве - находится около 120 вулканов, из них 30 действующих (например, вулкан Мерапи). Крупные извержения Мерапи наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие - примерно 2 раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В этой подборке мы предлагаем Вашему вниманию фотографии страшного извержения вулкана Мерапи, в результате которого были уничтожены деревни и погибли люди.

Фермер стоит на рисовом поле на фоне извергающегося вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)
С населением в 136 миллионов, остров Ява является самым густонаселенным островом мира, и одним из самых густонаселенных регионов нашей планеты. Его 136 миллионов жителей составляют 65% от всего населения Индонезии. Известный в мире остров насчитывает свыше 120 активных вулканов. Добавьте к этому целый ряд крупных национальных парков, два знаменитых древних монумента, тропические леса, чайные и рисовые плантации, крупные города, большие волны для занятия серфингом и даже саванны. Пейзажи в большинстве районов острова Ява очень красивые, и хотя остров перенаселен, здесь есть еще много мест с первобытной природой. Хотя пляжи не очень привлекательны, а приливы таят угрозу для жизни, особенно в южной части, при желании можно отправиться на близлежащие острова Каримунджава или Серибу, где есть красивые пляжи с белым песком и кораллами.

Вид на вулкан из деревни Кепет, провинция Магеланг, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)
Одновременно с извержением вулкана Мерапи, расположенного в центральной части самого густонаселенного индонезийского острова Ява, повышенную активность демонстрируют еще два десятка из 129 активных вулканов в этой стране, сообщается в среду на официальном сайте Центра вулканологии и снижения геологических рисков (ЦВСГР) Индонезии.
Четвертая (высшая) степень тревоги объявлена только на Мерапи, чье извержение унесло на прошлой неделе 38 человеческих жизней, однако всего одной ступенькой ниже стоят еще две "огненных горы". Это вулкан Ибу на острове Хальмахера в восточной Индонезии и самый активный в стране вулкан Карангетан на архипелаге Сангихе у северо-восточной оконечности острова Сулавеси. С 1675 года было зарегистрировано 41 мощное извержение этой "огненной горы" высотой 1,784 тысячи метров, причем последнее из них имело место в августе этого года, унеся жизни четырех человек.

Обломки деревьев и грязь засорили реку, которая находилась неподалеку от вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (BAY ISMOYO/AFP/Getty Images)
Тревога второй степени объявлена еще на 18 "огненных горах", причем четыре из них, как и Мерапи, расположены на острове Ява, где на площади менее трех Московских областей живет свыше 140 миллионов человек, или у его берегов.
"Мы можем сказать, что это весьма экстраординарно - около 20 (вулканов угрожают) одновременно", - заявил газете Jakarta Globe глава секции ЦВСГР И Геде Ваян Свантика.
Обычно повышенную активность демонстрируют лишь от пяти до десяти активных "огненных гор" Индонезии (всего в этой стране насчитывается около 600 вулканов), добавил он.
"Мы внимательно наблюдаем за этими горами, но я не могу предсказать, какая из них начнет извергаться", - заключил вулканолог.
По мнению главы ЦВСГР Суроно (Surono), пробуждение индонезийских вулканов произошло по различным причинам.

Дома и улицы деревни неподалеку от вулкана Мерапи покрыты слоем пепла, остров Ява, Индонезия. (AP Photo/Trisnadi)
Крупнейший на планете Индонезийский архипелаг является частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца", которая имеет форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. В районе Индонезии плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят под азиатскую. Наступающие на последнюю более плотные океанские тектонические плиты под колоссальным давлением спускаются к мантии земного шара и на глубине около 100 километров под поверхностью начинают плавиться, что приводит к выбросам образующейся раскаленной лавы.
Поэтому по всей длине индонезийской части "Огненного кольца" (3 тысячи 218 километров) располагаются вулканы.
В этой же стране происходит больше всего в мире землетрясений. В 2009 году жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра стали свыше тысячи человек, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.

Члены поисково-спасательной команды ищут выживших на месте трагедии, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Sigit Pamungkas)

Вот так выглядит кухня в одном из домов деревни, которая пострадала в результате извержения вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Dwi Oblo)

Попугайчик, погибший в результате извержения, лежит в покрытой пеплом клетке, остров Ява, Индонезия. (AP Photo/Trisnadi)

Лава стекает по склону вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)

Женщина в плаще и защитной маске едет на велосипеде по покрытой пеплом дороге, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Andry Prasetyo)

Столб дыма и пепла, поднимающийся от вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (REUTERS/Beawiharta)

В панике местные жители массово покидают свои дома. На дорогах образовались заторы из сотен автомобилей и других средств передвижения, остров Ява, Индонезия. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Спасатели эвакуируют пожилую женщину, которая отказывается добровольно покинуть свой дом в деревне поблизости вулкана Мерапи, остров Ява, Индонезия. (ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Самый густонаселённый остров в мире. Его площадь сравнима с 1/3 Норвегии, одной Грецией или двумя Латвиями. При этом население острова составляет около 140 миллионов - это как во всей России. А ещё на Яве 120 вулканов, из которых 30 действующие. Представьте себе 120 вулканов на территории чуть меньшей, чем Омская область.

Для яванцев выражение «жить на пороховой бочке» имеет прямой смысл. Здесь живут в основном мусульмане, но есть также буддисты, христиане, протестанты. Вне в зависимости от конфессии, все яванцы относятся к вулканам по-особенному. Они регулярно проводят ритуалы и приносят подношения - бросают в жерло вулканов цветы, еду, деньги. Не задобрить вовремя вулкан - значит быть готовым к тому, что он обидится и взорвется, превратив всё вокруг в горы пепла. Вулканы - воздушные врата индонезийцев. Самолёты тут летают в зависимости от настроения вулканов. Повеет ветром не в ту сторону, и авиасообщение остановлено, пока вулкан не успокоится.

Если вы хотите ознакомиться с самыми крутыми вулканами на Яве, предлагаем вам рассмотреть следующий маршрут, который включает «жемчужину» острова, вулкан Бромо, голубое кислотное озеро в кратере вулкана Иджен, и один из самых опасных вулканов в мире - Мерапи, а также несколько достопримечательностей по дороге.

На чём и сколько ехать?

Если спешить, можно проехать этот маршрут за неделю. Если закладывать время на нормальный сон и остановки в пути, потребуется две недели. Если ехать на байке, никуда не торопясь, то до месяца. Плюс, по пути обязательно найдётся на что посмотреть. Ява очень колоритная, а местные жители улыбчивы, доброжелательны и очень заинтересованы в туристах, проезжающих через их населённый пункт.

По Индонезии хорошо путешествовать на мотоцикле или скутере. Полная независимость, можно всё рассмотреть по дороге, познакомиться с местным бытом и при этом не торчать в пробках. Одна беда - большие расстояния. Из в или можно ехать 2-3 дня, при этом поезд или автобус доставит вас в разы быстрее. К тому же, если вы возьмёте байк в аренду, нужно вернуть его в то же место, где взяли. А если вы доедете из Джокьи до Иджена (около 1000 км), обратно вам придётся ехать ещё столько же.

Варианты передвижения по такому маршруту:

Начальная точка путешествия - культурная столица Индонезии. Город студентов, уличных музыкантов, мастеров батика, ювелиров, танцоров и поэтов. Но главные достопримечательности Джокьякарты находятся за её пределами. Древние буддийские храмы Прамбанан и Боробудур - визитная карточка этих мест.

А находящиеся рядом вулканы Мерапи и Мербабу это своеобразные врата города. Мербабу спит уже 300 лет, а вот Мерапи - очень опасная огненная гора.

Вулкан Мерапи, высота 2914 метров, входит в десятку самых активных вулканов в мире. Извергается в среднем раз в 7 лет, каждые полгода происходят мелкие извержения, дымит почти каждый день. За свою жизнь погубил тысячи людей, заставил 9 рек поменять свои направления. В 1006 году в результате пробуждения вулкана было полностью уничтожено яванско-индийское царство Матарам.

Треккинг до кратера Мерапи занимает около 5 часов при хороших условиях. Выходить нужно в 1-2 ночи, чтобы успеть к рассвету. Ближайший населённый пункт к вулкану - деревня Нью Село (New Selo). В агентствах также предлагают трансфер из Джокьякарты и обратно.

Вулкан Бромо

Самый космический вид на вулканы, который можно увидеть на нашей планете - это здесь.

Фото: Frank Douwes. Национальный парк Бромо – Тенггер – Семеру

На этой знаменитой фотографии на самом деле видно три вулкана. Бромо - тот который слева, дымящийся, со снесённой верхушкой. Посередине маленький, рельефный, покрытый зеленью – это Баток, потухший вулкан. За ними находится Семеру - красивый конус правильной формы с постоянной дымкой на вершине. Кстати, это самый высокий вулкан на Яве.

Вид на эти вулканы открывается со смотровых площадок, дорога на которые начинается в населённом пункте Чеморо Лаванг. Там и принято встречать рассвет. А после этого можно спуститься в кальдеру, погонять на мотоцикле или побегать по вулканическому чёрному песку.

Можно подняться к самому кратеру вулкана Бромо диаметром 600 метров и заглянуть внутрь.

Вулкан даёт местным жителям отличную возможность заработать. Кто-то возит туристов на джипах или конях, кто-то продает водичку и подношения у самого кратера.

Женщина продаёт воду в 100 метрах от бурлящего кратера вулкана

Те из местных, кому лень ходить каждый день на вулкан и обратно, работают на огородах. Прямо на горных склонах, под углом в 60˚, выложены красивые мозаики из грядок капусты, картошки и лука. Вулканический пепел отлично обогащает землю, овощи растут здесь, как грибы после дождя.

По желанию, после Бромо можно посетить водопад Мадакарипура, высота которого достигает 200 метров.

В кратере этого вулкана находится кислотное озеро красивого бирюзового цвета. А ещё Иджен знаменит тем, что в нём добывают серу. Каждый день десятки индонезийцев спускаются без респираторов в дымящийся кратер, откалывают куски минерала и выносят их наверх по 80 кг за раз, получая около $6 за рабочий день.

Для треккинга на Иджен вам понадобится респиратор, который можно взять с собой или арендовать на месте. В крайнем случае спасёт марлевая повязка, которую постоянно нужно смачивать водой, так как пары серы ядовиты. Дорога от парковки до кратера занимает около двух часов. Важно добраться туда до рассвета, чтобы увидеть голубые огни - так горит сера.

После «голубых огней» можно смело подниматься на смотровую. На рассвете виды оттуда просто чудесны.

1) Безопасность - самое важное. За вулканами ведётся постоянное наблюдение. В случае надвигающейся активности вулкана обычно публикуются предупреждения в СМИ, дороги перекрываются и туристам запрещают приближаться. Актуальную информацию об активности вулканов можно получить на сайте earthquakes.volcanodiscovery.com или у местных турагентств.

2) В Индонезии принято подниматься на вулкан ночью. Во-первых, чтобы встретить рассвет на вершине и увидеть фантастические виды. Во-вторых, потому что ночью не так жарко и не так сложно идти в гору.

3) Выбирайте удобную треккинговую обувь. Во-первых, в ней удобней и безопасней, чем в шлёпанцах, во-вторых, под утро на вершине бывает очень холодно. Возьмите с собой куртку, а лучше и кофту со штанами тоже.

4) Если идёте на вулкан не с туром, берите с собой еду и воду. Для фотоаппаратов желательно наличие защитного чехла - иногда вулканический пепел попадает в шестерёнки объектива, что чревато поломкой.

Если Индонезия - это страна вулканов, то Ява - это самое её сердце. Путешествие по «горячим точкам» запомнится вам на всю жизнь. Если вы любители посмотреть на неземную красоту творения и разрушения, пощекотать нервы, но при этом не готовы на тяжелые физические нагрузки и изнурительные походы, этот маршрут как раз для вас. Взрывные эмоции за короткий промежуток времени гарантированы.

Хотите порадовать близких, но нет ни одной идеи? Осуществите чью-то мечту о путешествии и подарите .

Страницы: 1

Идея поехать с Бали на соседний остров Ява, чтобы посетить действующий вулкан Иджен (Ijen) была спонтанной, но оказалась богатой на впечатления.

Добытчик серы в угаре сернистого газа...

Основная цель поездки заключалась в том, чтобы попасть на вулкан ночью и застать необычное синее свечение, которое образуется в результате возгорания сернистого газа. Ну и, конечно, встретить рассвет, посмотреть на неземной ландшафт самого вулкана и засвидетельствовать своими глазами процесс добычи серы.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Ночная прогулка к вулкану Иджен: для того, чтобы увидеть чудо, приходится немного поработать...

Подготовка к поездке оказалось несложной. Один из принципиальных моментов - взять с собой респиратор, без которого подъем вполне возможен (если нет какой-то сверхактивности в вулкане), но сопряжен со сложностью с дыханием, поскольку вонь от сернистого газа стоит весьма удушливая. Неплохо бы также взять с собой теплую одежду (но без фанатизма, поскольку несмотря на непривычный для Индонезии холод при подъеме ночью жарко от физической активности, в самом кратере не холодно от фумарол и горячего кислотного озера Кавах, а спуск приходится уже при солнце, когда становится тепло), ну и конечно фонари, поскольку подниматься приходится по дороге хоть и сносной, но все же в полной темноте.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Дышать в респираторах не очень комфортно, зато лучше, чем удушливым сероводородом

Дорога до самого вулкана Иджен оказалась вполне вменяемой:

Дорога до Гилиманук (тут все зависит от трафика на дороге), нам из Джимбарана вместе с остановкой на ужин потребовалось около 5 часов;

Часовой паром до Явы, чьи огни видно невооруженным взглядом. В отличие от переправы до Ломбока, погрузка на паром занимает минимальное количество времени: что туда, что обратно мы загрузились и отплыли буквально за 15 минут.

Дорога до парковки к вулкану. Здесь нам пришлось немного поплутать по горным тропам, но после того, как мы выехали на нужную дорогу, все оказалось очень даже просто: асфальт хороший, местами дорога даже подсвечена фонарями.

По прибытии к точке старта пешком мы переоделись и, заплатив за вход 100 тысяч рупий (интересно, что вход для местных стоит всего 10.000), двинулись в тьму. Хотя тьмой это назвать было сложно, поскольку прямо над нами висела почти полная луна и мы частично шли без фонарей. Кстати, можно легко отказаться от ненавязчивых гидов, поскольку дорога до кратера одна, и заблудиться можно только при большом желании.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

С погодой нам однозначно повезло: почти полная луна и без дождя. В самом подъеме тоже не было ничего принципиально сложного. Сразу же на старте мы поскидывали часть своей одежды, поскольку от физической нагрузки стало жарко. Конечно, кто-то делал небольшие паузы для того, чтобы восстановить дыхание, но при желании можно спокойно дойти без остановок. Где-то на середине пути в нос ударил едкий запах сероводорода, так что нашим респираторам нашлось прямое применение. Дышать в нем чуть сложнее, зато, поверьте, отфильтрованный воздух на вкус гораздо приятнее!

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Последний участок перед видом на кратер... Белые точки - фонари многочисленных туристов

Поднявшись на кальдеру, мы смогли бросить взгляд на кратер, вмещающий в себя серное озеро и серный дым от фумарол. Картинка, конечно, завораживает. К сожалению, синего свечения мы не застали (то, что некоторые гиды подсвечивают дым фонарями, конечно, не в счет), но и без этого было на что посмотреть. Само озеро и место добычи серы хоть и находится всего на 200 метров ниже кальдеры, но добраться до него по каменистым уступам - это отдельная история. Но именно здесь и происходит все самое интересное. По проложенным трубам откуда-то из сердца вулкана идет горяченный газ, который содержит в себе серу. На выходе эта сера собирается в какую-то желто-красную жижу и застывает. Именно ее местные колют ломом и на своем хребте доставляют до подножия вулкана.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

В черно-белом варианте пейзаж выглядит совсем уж космическим...

Трудовой распорядок этих работяг стоит отдельного описания, но скажу сразу, работенка адовая! Мало того, что приходится все время дышать этими адскими газами (я по дурости решил проверить их на себе и чуть легкие не выкашлял), так и весь подъем серы происходит вручную. На коромысле висят две корзины, куда складывается сера, и вся эта конструкция весом не меньше чем 50 килограмм на своем хребте по камням поднимается на кальдеру, где перекладывается на тачки у уже на них доставляется вниз к подножию. Честно говоря то, как они доживают хотя бы до 40 лет, мне представляется сложным, но как ни странно, ребята эти успевают по дороге делать перекуры и не особо выглядят затравленными, а даже успевают шутить между собой и перекрикиваться на весь кратер. Но медленный неспешный шаг с серной ношей на горбу мне никак не говорит о том, что это легкий хлеб.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Работка адовая в прямом и переносном смысле

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Чтобы добраться до серы, приходится лезть в самое пекло.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

В таком вот виде сера вытекает из бочек. Когда она застывает местные колют ее ломом и собирают в корзины.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Не уверен, что у них есть распределение обязанностей. Каждый сам собирает серу и доставляет ее до приемки.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Все работяги курят, хотя дышать приходится и так непонятно чем.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Оторвать такое коромысло от земли уже непросто, а тащиться с ним наверх по камням - отдельная история.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Кто-то сказал, что местные делают в день по две ходки. Я и без ноши за один путь устал прилично.

// evgeniy-isakov.livejournal.com

Несмотря на то, что последняя вулканическая активность была достаточно давно, стволы большинства деревьев подгоревшие

Спуск вниз представляет из себя непростую задачу, особенно в том виде, в котором он предстоял нам. Поскольку мы ехали всю ночь, то после осмотра вулкана на нас накатила такая сонливость, что приходилось особо контролировать себя, чтобы не заснуть по пути вниз. Но это того стоило, впечатлений я набрался по самое небалуй. Да и сама поездка, хоть и казалась весьма долгой, но в хорошей компании прошла гораздо веселее!

Да и стоимость нашего трипа вышла весьма доступной. Учитывая, что машина у нас была, и мы не платили за аренду, то общий бюджет на человека (7 человек в машине) оказался очень приемлемым - 180 тысяч рупий (примерно 15 долларов), куда входил бензин, паром (148 тысяч рупий в одну сторону) и плата за вход на вулкан. Отдельная статья расходов - респиратор и картридж к нему (продается в ACE Hardware за 45 тысяч) ну и, конечно, еда в дороге.

В любом случае - поездка стоила того по всем фронтам!

evgeniy_isakov
08/12/2015

Страницы: 1

Ну как не восхищаться островом Ява! Сколько на нем памятников культуры, прекрасных храмов и важных святынь. Он обладает притягательной природной красотой. Какое здесь богатство и разнообразие растительности! Для нас, северян, пальмы – символ далеких жарких стран, а здесь – источники пищи, одежды, жилья. Кокосовая, банановая, саговая, ротанговая, сахарная – и еще более 200 разновидностей пальм растут здесь. В пестрых зарослях яванских тропических лесов пока еще изобилие животного мира (хотя местный, уже исчез).

Вдоль побережья острова тянутся вулканы, более полусотни вулканов. Фиолетовые вершины их источают перистые шлейфы дыма, а порой и обжигающий черный пепел с огненно-красной лавой, безжалостно слизывающей все встреченное на своем пути.

Здесь, на острове Ява, находится такое невозможное чудо природы, как светящийся в ночи неоново-синим, будто гигантская газовая конфорка, вулкан Кава Иджен.

Он входит в состав комплекса стратовулканов Иджен. Фантастический и потрясающий, с поистине космическими панорамами, незабываемый серный вулкан Кава Иджен (Кавах Иджен)…

Достопримечательности острова Ява, а также желания и реалии

Да, остров Ява – сплошные достопримечательности, количество их просто сводит с ума!

Жадные глаза разбегались, когда я читала о Борободуре, о комплексе буддистских и индуистских храмов Прамбанан с его гигантской Лоро Джонгранг, посвященной трем индуистским богам. Безумно хотелось посетить горячее озеро, чьи пары образуют гигантские пузыри до трех метров в диаметре. А еще посмотреть джунгли, плантации кофе и чая!

Я бросалась выписывать названия интересных мест. Еще надо это! Да, и это! И вот это надо!!! Увы, для моих желаний отпуск должен быть просто безразмерным. Поэтому в эту нашу поездку, имеющую определенную цель, из всего великолепия острова Явы мы могли позволить себе познакомиться только с тремя его природными шедеврами:

• Вулканом Иджен,
• Водопадом в тропическом лесу,
• Вулканом Бромо.

О радости новых встреч и знакомств

Храмы, музеи, дворцы, пляжи и прочее – все это, конечно, великолепно, но, все-таки, самые яркие и запоминающиеся впечатления в путешествии бывают именно от встреч с людьми.

Вечером мы прибыли в городок Баньюванги, откуда мы отправимся встречать рассвет на вулкан Кава Иджен. Мусульманский квартал, мусульманская одежда, мусульманское кафе. Саня просит меню. Картонку с меню приносят. Муж протягивает за ним руку, но девушка в платке, не глядя, хлопает его на стол и, не сказав ни слова, отходит.

Сорри мисс, плиз ту “Бинтанг”!

Молчание в ответ. Саня повторяет, потом еще раз. Девушка смотрит на него из-за стойки и демонстративно отворачивается.

В путешествиях никто не застрахован от неприятных переделок. Нечто подобное было у нас . Но одно из важных правил путешественников твердо помнить, что хороших людей в любой стране мира больше, чем плохих и что редко в какой семье обходится без урода. Знание этого первого правила путешественников позволяет сохранять душевное равновесие.

Мы задумались. Уйти? Но голодные желудки настаивали – надо подождать. Судьба подавала нам знаки, а мы легкомысленно их пропустили.

Наконец, мы смогли сделать заказ. Я выбрала аям горенг и картошку фри, Саня – кальмара в ананасе и салат.

Второе правило путешественника

Время шло. Тайцы уже поели и разошлись по номерам, а мы все ждали. Наконец, наступил момент, когда мы уже совсем отчаялись, и тут тонкие психологи яванского общепита, со знанием дела рассчитавшие границы нашего терпения, подали нам наш ужин.

Аям горенг – это жареная курочка, если кто не знает. Но на моей тарелке явно лежал петух. Причем такой, который прожил долгую и многотрудную жизнь. Наверняка он увернулся от рук поваров, и умер своей смертью. И вот его мумифицированную ногу мне зажарили и предложили. Вкус блюда полностью подтвердил мою догадку.

Желудок сначала было обрадовался прибавлению калорий, но присмотревшись, что затолкали в него, резко пошел в несознанку. Типа есть не хотел вовсе… Картошку я даже не стала пробовать.

Сане принесли его салат столь, обильно заправленный жирным желтым майонезом, что под ним не видно было ни одной его составляющей. Кальмара он поковырял…

На том и окончился наш ужин. Стоило столько его ждать…

Но хватило и той роковой малости, что была все-таки съедена.

Где-то в Индонезии, в восточной части острова Ява, затерялась деревушка Тубан. Там местные жители готовят пирожки из земли. Для этого используется илистая почва с рисовых полей и эта м-м-м… продукция считается весьма полезной и даже, говорят, обладает недурным вкусом.

То, что съели мы, явно было хуже и гораздо менее полезно.

Мы расплатились и пошли в свой номер. Гостиница – огромный двор, крохотные с голыми стенами комнатки, зато в номере был кондиционер.

Съеденный петушок, похоже, был птицей боевой, потому что к этому моменту мой желудок стал отчаянно взывать о помощи. Хорошо, что я езжу с Большой сумочкой лекарств! Набрав горстку целебных таблеток и пилюлек, мы с Саней употребили их, и стали ждать результатов. Мой организм с союзе с антибиотинкой и но-шпой задавил ушлую птицу и притих, но не Санин…

Спать ни Сане, ни мне не моглось и не хотелось. Мы коротали время, изучая индонезийский разговорник. В нем оказалась куча интереснейших слов! Например:

Но больше всего меня потрясло слово жена – isteri . Ну и так, по мелочи: kaki - нога, kakak – брат и т.д.

Оставшееся время мы скрасили просмотром любимого фильма с Харрисоном Фордом “Шесть дней семь ночей”. Он очень органично подошел и приподнял, упавшее было, настроение.

Вот вам еще одно правило бывалого путешественника – самое главное не терять оптимизм.

На пути к вулкану Кава Иджен

12 часов ночи, мы в холле пакуемся в минивены и отправляемся в путь к вулкану Кавах Иджен.

На дорогах практически нет указателей. Как там ориентируются водители – для меня загадка. Сами дороги – узкие, извилистые и ухабистые. Конечно, однополосные, но обгонять друг друга индонезийцы любят. Не раз, и не два у меня сжималось сердце, глядя как мы несемся прямо в лоб встречной машине, чья скорость отнюдь не меньше нашей. Но все, к счастью, обходилось.

Это типично индонезийский стиль вождения плюс индонезийская интерпретация правил дорожного движения. Хотя, кто знает, может здесь именно такие эти самые правила?

Едем, и как-то незаметно, подпрыгивая на кочках и на поворотах серпантина, я заснула. А когда проснулась, то дорога, лес – все было словно смыто струями проливного дождя. Правильнее было бы назвать это потоками воды, что неостановимо падали с неба на землю. Мы ехали еще примерно час, ливень и не думал прекращаться.

Что делать?

Три часа утра. Мы – на площадке-стоянке. Отсюда начинается подъем на вулкан Иджен, высота которого над уровнем моря – 2799 метров. Сидим в минивене и думаем думу, а стена воды по-прежнему падает с небес.

Четыре часа. Дождь продолжает идти, конца ему не видно. До кратера вулкана идти по кальдере примерно час.

Наш Доктор Ви принимает командирское решение – выдвигаться вперед. Сонг раздает всем полиэтиленовые дождевики. Мы, как конфеты, завертываемся в эту шуршащую упаковку и шлепаем по лужам.

А Сане все хуже! Он постоянно отлучается до туалета, однако полон решимости подняться и заснять все.

Кратер Кава Иджен, сера и синяя лава

Надо сказать сразу, что вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен.

Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это славное озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью.

Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение.

Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно! Чудо света!

Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера.

Интересно, что сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой.

В темное время суток жидкая сера окисляясь, начинает светится нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем ​​горение обозначает себя дымчато-белыми клубами.

По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Зачем нужна сера?

Скопления самородной серы, особенно подобные богатому здешнему, встречаются на планете не так уж часто. А месторождение этого вещества на Кава Иджен – открытое. Да еще в нем, практически, не содержится примесей. Здесь серную руду легко добывать, не надо перерабатывать и обогащать.

А сера – нужна. И даже очень нужна. Она необходима практически всем отраслям промышленности. Без нее не изготовить резины, тканей, бумаги, лекарств, пластмасс, удобрений, взрывчатки, красок, косметики.

Восхождение на вулкан с серой

Мы идем на вулкан Кавах Иджен в полной темноте.

Налобный фонарик высвечивает перед лицом лишь пятачок водяной пыли. Но нам подниматься не трудно. Наши ноги, тренированные Непалом, легко несут нас вверх по петляющей тропе. Но – дождь! Он портит все. Когда идешь – выделяется тепло, а ты – в пакете. Постепенно я отсырела полностью: сверху от дождя, внутри от пота.

Поднимаюсь в гору, расталкивая фонарем влажную темень, и вдруг осознаю, что иду одна – рядом нет Сани. Оглядываюсь, кручусь на месте. Вижу – Саня отстал. Видимо, ему совсем плохо. Дальше иду рядом с ним.

Меня уже не радует, что дождь прекратился, оставив только морось. Я почти не замечаю, что поднялся ветер, что промокшие кроссовки хлюпают по лужам. Сане плохо! А я ничем не могу ему помочь…

Поднимаемся на самый верх. Луч фонарика выхватывает ограждающие перильца. Перед ними, позади них – шурует в разных направлениях туристический народ. Еще куча народа сидит на камушках.

Официально – сюда закрыт, но специальных гидов тут же заменила куча добровольцев из местных добытчиков серы.

К нам подбегает какой-то местный: “Надо идти. Пять человек со мной “.

Надо, значит надо. Мы оглядываемся, изо всей нашей группы нас догнал только один Креветковод, остальные безнадежно отстали.

Что стоять просто так и мерзнуть – идем.

Как в преисподней, если она, конечно, есть

Если поднимались мы по хорошо утрамбованной тропе, шириной примерно два метра, то теперь идем круто вниз по скользким от дождя булыжникам, по еле видной змеящейся тропке. Горной козе и той здесь сложно будет пройти!

От дождя и нынешней мороси – безумно скользко. Под ногами что-то осыпается. Мы идем плотной цепочкой, сорвись один, другим сложно будет удержаться на ногах. Вдруг сзади соскальзывает Саня, сердце ухает…

“Боже мой, куда мы идем! Неужели рассвет этого стоит? ” – мысленно вопрошаю я. Темно… Оскальзываясь, мы еще немного проползаем вперед. Тяжело дышать… Удушающе пахнет серой… Немного побаливает голова… Какой-то француженке стало плохо. Я испугалась – надо надевать маски!

Откуда-то сбоку на нас наползает и накрывает плотная туча сернистых испарений. Фууу. Какое зловоние! Нацепили маски, но глаза все равно слезятся. Першит горло. В темноте скользим-двигаемся дальше. Саня снова оступается, его подхватывают сразу несколько рук, мои в том числе. Сердце стучит… Куда мы? Зачем? Не понятно…

Сань, пойдем назад, не нравится мне здесь… Темно, ничего не видно…

Вот, Катя вся в тебя, – неожиданно Саня обнаруживает у меня сходство с дочкой, – Вот она тоже с полпути сворачивает.

Ладно, – тут же иду я на попятный, – Идем дальше…

Меня мучает кашель и глаза слезятся…

Видим синий огонь

Файер, – кричит гид, идущий впереди, и тыкает вперед в облачно-серную темноту, – blue Fire!

Файер, – радостно подпрыгивают след за ним туристы.

Присматриваюсь – действительно, где-то чуть ниже и левее проблеск синеватого язычка… Так вот оно – мы идем к синим всполохам! Ладно, осталось чуть-чуть и разберемся, стоило ли оно того. Доходим.

Всполохи играют в глубине узкого проема, сплошь заполненного густым облаком испарений. Саня бросается туда с фотоаппаратом.

Темно, сыро, даже через маску дышать нечем… Блиннн. Стою. Потом решаю, раз уж я тут, пойду и гляну, что Саню там заинтересовало. Спускаюсь, захожу и вижу, как на дальней стене неярким росчерком что-то синеет. Оно похоже на длинный солнечный зайчик, только голубовато-синего цвета. А Сани нет.

“Саня!” – Зову я. Тишина в ответ. – “САНЯЯ!”

Я вдруг пугаюсь: хотя уже стало немного светлее, но тут клубятся такие густые испарения… Саня, куда же он нырнул, ведомый своим энтузиазмом? Как я его тут отыщу?

“САААААНЯЯЯ!” – уже не стесняясь ору я. Ко мне подходит один из наших тайцев (смотри-ка, быстро доползли). “Все в порядке?” – спрашивает. Удивительно, но в критические минуты мой английский, пребывающий на уровне “понимаю, но сказать не могу”, быстро прогрессирует.

Саня голубые огни фотографирует, а я его жду…

ОК, – отвечает мне таец и через мгновенье: – Фотографирует?

В глазах его появляется маниакальный блеск, и он устремляется в тот же проем между камнями. Фотографы, блин!

Наконец из сернистых клубов выныривает Саня.

Да слышал я, слышал, а ответить не мог – сразу кашляешь, – отчеканил он на мой невысказанный вопрос.

Идем? Я хочу наверх и поскорее…

И мы стали подниматься.

У кого плохая работа?

Друзья, есть среди вас недовольные своей работой? Я своей теперь чрезвычайно довольна. Встреча с добытчиками серы в кратере вулкана Кава Иджен исцелила меня от возможных недовольств по поводу поручаемых объемов работы, излишне строгих требований начальника или недостаточно высокой зарплаты.

На добыче серы заняты местные жители, которые работают не имея никакой защитной одежды, даже масок на лице – обходятся куском ткани. Ядовитые газы безжалостно разрушают их дыхательную систему, разъедают легкие, крошат зубы. Поэтому редко, кто из добытчиков серы живет более тридцати лет.

Нет никакой техники безопасности, а ведь сера способна и к самовозгоранию. Работа идет и днем, и ночью под синие сполохи.

Шаг за шагом, медленно, кашляя, мы выходим из сероводородных газовых облаков.

Мимо нас идет носильщик серы. На его плечах – коромыслом палка, к концам которой прикреплены две корзины. Носильщик останавливается, опускает свой груз. Саня подходит, ему хочется примерится к ноше. Он каждый день занимается спортом, штангу поднимает в 80 кг. Но узкую палку, плохо приспособленную для переноски тяжестей, неудобно даже приподнимать. Носильщик приходит на помощь. Саня поднимает и – сразу опускает бамбуковое устройство с серой.

Ежедневный заработок этих людей – 5 долларов. Далеко не атлеты, они набивают в обе корзины куски серы, весом 70-80 килограммов и несут их несколько километров – сначала вверх из кратера, а потом вниз, к подножию вулкана Кава Иджен. За смену делают по две ходки.

Что значит, по сравнению с этим, подневольный каторжный труд гребцов на галерах?

Носильщик предлагает купить у него фигурки из серы. Стаканчиками или пластиковыми бутылками зачерпывают еще жидкую серу и разливают ее по формочкам, вроде тех, что наша ребятня использует для куличиков из песка, а когда содержимое застывает – продают. Это – приработок рабочих. Покупаем и фотографируемся на память.

А вот мы наверху вулкана Иджен, вот они – знакомые перильца. Санин ажиотаж постепенно сходит на нет, слабость усиливается, он весь зеленый.

Мы идем под горку вниз. Рассвело, снова пошел дождь, но капюшоны мы не накидываем: сильнее промокнуть уже нельзя. Тут наш лексикон обогатился еще одним индонезийским словом – “бока-бока”. Означает что-то типа – мани давай! Саня щелкнул очередного работягу, тот и научил нас этому слову, сопроводив, для лучшего понимания, интернациональным жестом.

Всех излечит, исцелит добрый доктор

Наконец доходим до стоянки, где нас ждут микроавтобусы. Садимся и ждем, когда вернутся остальные. Совсем светло, дождь прошел, появилось солнце.

Саню колотит. Он дремлет.

Возвращаются члены нашей группы. Видя Санино состояние, доктора активизируются, поят его тайскими лекарствами. Минут через двадцать Сане становится лучше. “Надо будет, на обратном пути, раз уж мы летим через Бангкок, купить пару пачек таких чудодейственных лекарств”, – мелькает у меня в голове.

Кроме нас в группе 18 тайцев, и каждый член нашей группы подошел к Сане, каждый побеспокоился. И это не потому, так требуют правила хорошего тона, а потому – что мы тоже часть их банды.

Обидно!

Как вам понравилось озеро? – интересуется у нас Физиотерапевт.

Озеро? – удивляется Саня.

Да, кислотное. Вы его что, не видели?

Оказалось, мы не дошли буквально нескольких метров до его берега! Не увидели за серо-желтыми испарениями!

Значит приедем еще раз!!! – пытаюсь я успокоить Саню, он расстроен прямо до слез.

Группа тайцев шла медленнее и оказалась в чаше вулкана Кава Иджен на полчаса позже нас. В это время вышло солнце, поднялся ветер и разогнал испарения. И наши друзья, прохаживаясь у самого берега озера, щелкали его во всей его красе с разных ракурсов.

Только слушая их, я поняла, что наш путь неведомо куда по скользким камням, на самом деле был спуском в кратер к озеру. Мда… Реально ядовитые испарения, вон как мозги тормозят. Но до чего же обидно!

Всем любителям приключений, кто вознамерился побывать в этом исключительном месте, мои советы:

• Главное и основное – маска для лица с фильтром. Мы покупали с Москве в магазине “Спецодежда” за 500 ре, были и дороже с наворотами, но достаточно самой обыкновенной.
• Обувь. Если вы решитесь спускаться в кратер, то в тапках, шлепках, вьетнамках и им подобных – там делать нечего. Только кроссовки с протекторами или треккинговая обувь.
  И учтите: в гостиницах нет обогревателей и солнце не всегда светит, а обувь сохнет долго.
• Дождевик и теплая одежда. Повтори я этот путь, то не отказалась бы и от перчаток.
• Вода и шоколадка. Вода – чтобы прополоскать рот, сполоснуть лицо. Шоколадка даст выброс энергии, необходимый для подъема.

Машина тронулась, мы бросили прощальный взгляд в сторону Кава Иджен отправились в путь к следующей достопримечательности острова Ява – вулкану Бромо. У его подножия мы будем проведем три дня, снимая восходы и закаты. Повернувшись к светлому будущему, я провалилась в сон.

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма, крупнейшее в мире кислотное озеро Кава Иджен (Kawah Ijen), невероятный по своей красоте синий огонь и нечеловеческие условия работы шахтеров, добывающих серу. Мы спустились в кратер вулкана, чтобы увидеть все это своими глазами.

На самом деле Иджен – это не просто вулкан, а вулканический комплекс, из более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Но туристов привлекает именно кратер с кислотным озером , берега которого являются естественным крупным месторождением природной серы. Кратер в радиусе составляет 361 метр и имеет глубину 200 метров.

Дорога в кратер вулкана Иджен

Для того, чтобы добраться до знаменитого озера, необходимо сначала подняться на вершину, а потом спуститься внутрь кратера . Путь от билетных касс до вершины составляет около 3 км, перепад высоты при этом 500 м. Если не торопиться, то дорога довольно простая. Более крутая вначале и практически пологая после кафе на полпути.

Путь в кратер вулкана Иджен

Обычно в кратер начинают пускать около часа ночи. Но в случае более высокой активности вулкана это время могут сместить к утру или вообще запретить вход для туристов. В день, когда мы поднимались, вход открыли в около 3.45. Это означало, что у нас есть менее часа на дорогу, если мы хотим увидеть серу, горящую синим пламенем. Мы добрались до вершины минут за 45, и еще минут 15 потратили на спуск вниз. Для меня двигаться с такой скоростью было не просто. И, надо признать, мы не успели. Сверху мы видели несколько вспышек синего огня, но внизу после 5 утра было уже светло и удалось сфотографировать только отдельные вспышки. Для супер-кадра с разливающимся по кратеру синим огнем было уже слишком поздно.

Дорога обратно очень красивая. Видны остальные вершины вулканического комплекса, пелена тумана и облаков, окутывающая склоны, выжженные пожарами деревья и густая растительность лесов и полей.

Опасно ли находится в кратере вулкана Иджен?

Обязательно используйте защитную маску или респиратор! Сернистый газ очень опасен для здоровья.

Однозначно отвечаю: да! Едкий серный дым (сернистый газ или диоксид серы) очень опасен для здоровья. Высокая температура возле труб, из которых льется сера, просто опасна для жизни. Для удачных снимков я пошла в эпицентр густого белесо-желтого дыма. Несмотря на маску, было очень сложно дышать , глаза наполнились слезами, рабочие кричали “Dangerous!” после каждого следующего шага по склону над кипящей серой. Целый день я “чувствовала легкие“. Думаю, что от одного такого приключения ничего страшного не случится, но лучше лишний раз не рисковать.

Спускаясь в кратер нужно быть осторожным.

• Во-первых, обязательно нужно надеть защитную маску. Чем эффективнее она фильтрует воздух – тем лучше. Известны жертвы среди туристов, пренебрегших правилами безопасности.
• Во-вторых, учитывайте, что дорога идет по камням. Удобная обувь и перчатки помогут вам преодолеть путь.

Красоты кратера

Находясь на склонах кратера вспоминаешь Божественную комедию и 9 кругов ада . Безжизненные склоны, стекающая раскаленная сера, рвущиеся из недр земли клубы едкого дыма и изумрудная гладь смертельно опасного кислотного озера, на поверхности которого тянутся сернистые шлейфы.

Кислотное озеро

Озеро Кава (Kawah) в кратере вулкана Иджен — это самое большое кислотное озеро в мире . Оно состоит из растворенной в воде концентрированных соляной и серной кислоты. Вулкан выбрасывает хлористый водород с виде газа. Взаимодействуя с водой, он образовывает серную кислоту с PH около нуля. Растворённая в воде соляная кислота и придает озеру красивый бирюзовый цвет.

Озеро является смертельно опасным , тем не менее его можно потрогать рукой. Температура на поверхности составляет 50-60°С, а в глубине — свыше 200°С. Глубина озера достигает 200 метров.

Синий огонь

Удивительное явление синего огня – это на самом деле сернистый газ, горящий при температуре 600°С, что и придает огню характерный синий цвет. Свечение достаточно слабое, поэтому увидеть его можно только ночью.

Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко.

Порой серу поджигают сами рабочие. Часть дыма конденсируется в установленных в кратере керамических трубах и вытекает из труб, образуя сталактиты натуральной серы. Жидкая сера красного цвета извергается из вентиляционных отверстий и охлаждается до желтого на поверхности. Эти сталактиты, кстати, продают туристам в качестве сувениров.

Керамические трубы, конденсирующие пары сернистого газа. Жидкая сера вытекает прямо из труб и охлаждается на поверхности.

Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко. К сожалению, многие сайты показывают фотографии Оливьера Грюневальда и создают впечатление, что это происходит каждую ночь. Не верьте! Обычно горит только сернистый газ и нет никакой лавы.

Добыча серы

Рабочий складывает серу в корзины.

В кратере местные жители вручную добывают серу . Это очень тяжелая и опасная работа. Без защитных костюмов, а многие даже без масок, шахтеры ломами откалывают куски серы и помещают их в корзину. Эти корзины они несут 200 метров к вершине кратера, а потом спускаются 3 км к подножью вулкана в деревню, где и получают вознаграждение за проделанную работу. Вес такой корзины 60-80 кг , некоторые умудряются поднимать до 90 кг.

Рабочий на добыче серы в кратере вулкана Иджен

Обычно рабочие проделывают такое путешествие дважды в день. За 1 кг серы платят 900-1000 IDR, это значит около 5$ за корзину или 10$ в день. По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор.

Однако это никак не помогает им долго жить. Серные пары настолько опасны для здоровья, что молодые парни выглядят стариками, а средняя продолжительность жизни около 47 лет .

Несмотря на ужасающие условия труда, рабочие — удивительно приветливые и жизнерадостные люди . Я испытала культурный шок, когда рабочий, на плечах которого корзина, вес которой превышает его собственный, уступил мне дорогу на камнях, ведущих к вершине кратера. Много раз нам подсказывали более удачный путь и с удовольствием позировали туристам.

Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор или хотя бы просто защитную маску. Они не могут позволить себе купить даже сменные фильтры, нет ни денег, ни возможности. Многие рабочие даже не знают о том, что воздух, которым они дышат опасен.

Рабочие все как один курят. Говорят, что это им помогает немного сбить запах серы, который становится просто невозможным через какое-то время.

Где остановиться?

Чаще всего посетители Иджена останавливаются настолько близко к вулкану, насколько возможно, чтобы ночью доехать до входа и подниматься к кратеру. Я советую посмотреть на следующие варианты: и .

Как добраться до вулкана Иджен с Бали?

Добраться до вулкана Иджен с Бали не сложно. Нужно доехать до парома на Яву на западе острова, переправиться на остров Ява и проехать около 2 часов к подножью вулкана. Восхождение лучше начинать ночью, поэтому запланируйте ночевку у вулкана.

Многие совмещают посещение вулкана Иджен с поездкой в и восхождением на вулкан Бромо. В этом случае возможен альтернативный вариант: прилететь в город Джокьякарта, Сурабая или дугой город Центральной или Восточной Явы и далее отправится на. Но придется запастись временем, потому что путь от Джокьякарты до Бромо может занять 12 часов.