Заброшенная Чукотка. Секретная станция дальней связи. Прекрасная и суровая Чукотка (77 фото) Красивые чукотки

Posted ВС, 09/11/2014 - 08:51 by Кэп

лежбище моржей на Чукотке

ТУРИЗМ НА ЧУКОТКЕ
Есть на свете места, словно специально созданные для испытания человека «на прочность». Чукотка — одно из них. Край вечной мерзлоты, ветров и вьюг, скалистым клином разрезающий два океана, Чукотка раскрывает свою уникальную красоту лишь тем, кто смело готов идти навстречу трудностям. Экстремальность климата сформировала совершенно особую жизненную философию коренных народов, чей уклад бытия изначально подчинялся высшей цели — выживанию.
Оттого на Чукотке всегда очень важным считалось воспитание силы духа и крепости тела, физической выносливости и ловкости. И сегодня развитию спорта в округе отводится значительная роль. Причем, популярны как олимпийские, так и национальные виды спорта. Гонки на собачьих и оленьих упряжках, соревнования на байдарах — захватывающее и красочное зрелище, полюбоваться которым многие приезжают издалека. Впрочем, отважного путешественника ждет на Чукотке немало ярких впечатлений и неповторимых ощущений.
Эта древняя земля, кажется, дышит самой вечностью. Весь облик Чукотки пронизан ясностью, прямотой и обнаженностью. И в третьем тысячелетии здесь можно видеть тот же пейзаж, что когда-то предстал глазам русских первопроходцев: убедительно простые очертания побережий и гор, словно вырезанные резцом прямые долины, россыпи озер и чистейшие реки, вливающиеся в студеные моря.
Не оставит туриста равнодушными и гостеприимство исконных хозяев этой земли — чукчей, эскимосов, эвенов, чуванцев, их танцы и песни, их самобытное искусство, бережно хранимое веками… Чукотка — удивительная земля, сумевшая сохранить жизнь и способность к расцвету в суровых полярных условиях. За короткое северное лето, в условиях вечной мерзлоты здесь каждый год происходит чудо — настоящее буйство возрождения природы, покоряющее человека своей уникальной красотой. Гомон птичьих базаров, пронзительная синева сливающихся с небом лиманов, яркие краски тундры, напоминающей пестрый ковер…
Впрочем, и укутанная снегами Чукотка не менее привлекательна для туристов, готовых испытать свою храбрость и стойкость. Ведь белое безмолвие только на первый взгляд кажется однообразным — жизнь среди снегов не замирает ни на минуту! А знаете ли вы, как тепло даже в самую лютую стужу в яранге? А доводилось ли вам ездить на собачьих и оленьих упряжках? А представляете ли вы, как охотятся на моржа и как вкусна выловленная своими руками корюшка? Если вам хочется отдохнуть от цивилизации в первозданном мире природы, если вас манит неизведанное и влечет жажда приключений, то путешествие на Чукотку станет для вас настоящим удовольствием!

(Чукотка), археологический комплекс, представляющий собой два ряда вкопанных в грунт огромных костей гренландских китов.
Комплекс открыт в 1976 г. группой исследователей из Института этнографии АН СССР под руководством М. А. Членова.
Считается одним из чудес России!

Однако до недавнего времени о ней никто ничего не знал. Находится уникальный археологический комплекс к северо-востоку от Бухты Провидения, в Беринговом проливе, на острове Ыттыгран. По мнению ученых, Китовая Аллея считается чудом не только с научной, но и археологической точки зрения.

Бухта, на берегу которой расположен памятник, окружена с северо-востока и юго-запада обрывистыми скалистыми выступами, но между ними сопки несколько понижаются и образуют относительно пологий склон, покрытый разнообразной тундровой растительностью. На этом зеленом фоне четко вырисовываются группы кажущихся издали ярко-белыми столбов из китовых челюстей, а при подходе к берегу над травянистой кромкой пляжа становятся видны причудливые очертания китовых черепов, вкопанных в гальку узкой носовой частью.

____________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
http://www.chukotka.org
http://www.visitchukotka.com
http://www.chukotken.ru/
С. Болашенко. Узкоколейные железные дороги Чукотского автономного округа (23 июня 2007).
Голубчиков Ю.Н. География Чукотского автономного округа. — Москва: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2003. — 320 с. — ISBN 5-287-00080-4.
Беликович А.В., Галанин А.В. Чукотка: природно-экономический очерк. — Москва: Арт-Литэкс, 1995. — С. 98—99.
Комитет по спорту и туризму Чукотского АО
На Чукотке в 2010 году зафиксирован рост числа туристов // Портал Чукотского автономного округа
http://www.photosight.ru/
авторы фото: А.Куцкий, В.Силантьев, С.Шульга, С.Анисимов,
Туризм на Чукотке — уже не миф, а реальность // ratanews.ru
Чукотский автономный округ — статья из Большой советской энциклопедии
Официальный сайт Чукотского автономного округа
Законодательство Чукотского автономного округа
С. А. Арутюнов, И. И. Крупник, М. А. Членов. «Китовая аллея». Древности островов пролива Сенявина. 1982.
Леонтьев В. В., Новикова К. А. Топонимический словарь северо-востока СССР. — Магадан: Магаданское книжное издательство, 1989, стр 161.
А. А. Коробков. Красная Книга России (1981).

• 54353 просмотра

Из описанных самостоятельными путешественниками, такой опыт в 2010 году был у поляка из Кракова Михаила Мильчарека. За разрешение путешествовать по Чукотке и пропуск в погранзону, с целью посещения - «туризм», ему пришлось выложить турфирме из Анадыря 11 тысяч рублей. Но, это иностранец, возможно россиянину, которому не требуется разрешения на путешествие по Чукотке и вне погранзоны, такая услуга обойдётся значительно дешевле. Тот же Михаил Мильчарек упоминает, что турфирма может потребовать наличие у вас спутникового телефона, номер которого им якобы нужно указать при оформлении разрешения. А при желании посетить самый восточный район Чукотки, с более строгим погранрежимом, и сопровождающего от турфирмы…
А еще у него, по прибытии из Анадыря самолётом в Эгвекинот, затребовали оформить регистрацию. Что, при отсутствии местных знакомых, тоже стоило ему и нервов и денег, - большей частью уплаченных под не очень-то и нужное ему дорогое место в гостинице.
Не знаю, есть ли там такие строгости, в отношении путешествующих самостоятельно россиян, но думаю, почти любому из них хватит сообразительности сказать, что он следует через место прибытия транзитом, и задерживаться в нём не собирается. Так, например, после одиночного сплава по Анадырю от его истоков, когда я прилетел в столицу Чукотки из Маркова спецрейсом вертолёта, этого хватило, что бы разрешить назревающий инцидент с нарушением правил пребывания в погранзоне.
Как мне видится, пограничники там и сами понимают всю нелепость положения с погранзоной, в которой находятся и два основных города Чукотки и их аэропорты, и следуют здесь букве закона только там, где нет возможности на мгновение отвернуться в сторону и «не заметить» вынужденного «нарушителя».
Что касается меня, то лично мне самым перспективным законным основанием попаданием на Чукотку и обоснование путешествия там, видится командировочное удостоверение, например с целью – «собирать сказки, легенды, тосты…». По заверению местных информированных источников, способ этот работает.
И да, это нисколько не призыв лететь на Чукотку с фальшивой командировкой.
Самолётом добраться на Чукотку можно не только через Анадырь или Певек, но и через Билибино, куда летом до двух рейсов в день летает Ан-24 из Магадана, или Марково, куда оттуда же бывает борт раз в две недели.
Стоимость билета из Магадана в Билибино была около 12,5 тысяч рублей, из Магадана в Марково, около 16 тысяч теми же деньгами. Кроме того, со своей периодичностью, из Магадана прямо до месторождения «Купол», где у канадцев есть посадочная полоса, летает самолёт, возящий туда и вывозящий оттуда вахту. Почему то не сомневаюсь, что среди самостоятельных путешественников, найдутся и те, кто умудрится получить разрешение руководства компании «Кинросса Голд» и улететь на Чукотку их спецрейсом.

Традиционная пища тундровых людей - оленина, береговых - мясо и жир морских животных. Мясо оленей ели мороженым (в мелко нарубленном виде) или слабо отваренным. Во время массового забоя оленей заготовляли содержимое оленьих желудков, проварив его с кровью и жиром.

Употребляли также свежую и мороженую кровь оленя. Готовили супы с овощами и крупой.Приморские чукчи особенно сытным считали мясо моржа. Заготовленное традиционным способом, оно хорошо сохраняется. Из спинной и боковых частей туши вырезают квадраты мяса вместе с салом и шкурой. В вырезку закладывают печень и другие очищенные внутренности. Края сшивают кожей наружу – получается рулет (к’опалгын-кымгыт). Ближе к холодам его края стягивают еще сильнее, чтобы предотвратить чрезмерное закисание содержимого. К’опалгын едят в свежем, подкисшем и мороженом виде. Свежее моржовое мясо варят. В сыром и вареном виде едят мясо белухи и серого кита, а также их кожу со слоем жира.В северных и южных районах Чукотки большое место в рационе занимают кета, хариус, навага, нерка, камбала. Из крупных лососевых заготавливают юколу. Многие чукчи-оленеводы вялят, засаливают, коптят рыбу, солят икру.Мясо морских зверей очень жирное, поэтому к нему требуются растительные добавки. Оленные и приморские чукчи традиционно употребляли в пищу много дикорастущих трав, корней, ягод, морской капусты. Листья карликовой ивы, щавель, съедобные корни замораживали, квасили, смешивали с жиром, кровью. Из корней, толченных с мясом и моржовым жиром, делали колобки. Из привозной муки издавна варили каши, жарили лепешки на тюленьем жире.

Продукция морского зверобойного промысла для приморских чукчей имела громадное значение. Мясо убитых животных составляло основу их питания. Оно же шло на корм ездовым собакам. Шкуры нерп использовались для пошивки летней одежды и обуви; шкуры моржей употреб­лялись при устройстве яранги (летняя покрышка, подстилка на полу), на обтяжку байдар и т. д.; из шкур лахтака делали подошвы и ремни раз­ной ширины и толщины для хозяйственных и промысловых надобностей. Собачья упряжь целиком изготовлялась из шкур морских животных. Мор­жовый клык шел на мелкие поделки, кости кита - на подполозья для нарт и т. д. Таким образом, благосостояние приморского населения все­цело зависело от удачной охоты на морских животных.

Лоринцы добывают моржей.Тюленей промышляли индивидуально, а охота на моржа и, особенно, на кита производилась коллективно. Моржа промышляли главным образом весной и летом (с начала мая до октября). На промысел выезжали на байдаре. На носу байдары находились один или два гарпунщика, посредине-5 или 6 гребцов, на корме- «байдарный хозяин» (владелец байдары). Обнаружив плывущих среди льдов моржей, охотники догоняли их, и гарпунщики бросали в них гарпуны. Поплавок из шкуры тюленя, снятой «чулком» и надутой воздухом (буек), привязанный к ремню гарпуна, затруднял движения раненого моржа, стремившегося спастись бегством, а также не давал затонуть убитому зверю и указывал его местонахождение. Обессилевшего моржа добивали копьем, буксировали к ближайшей проной льдине и там свежевали.В охоте на кита участвовало несколько байдар. Осторожно на веслах приблизившись к киту, охотники бросали в него гарпуны, более длинные, чем моржовые, и снабженные 2-3 парами поплавков. Добивали обессиленного кита специальным длинным копьем и буксировали к берегу.Во второй половине XIX в. широко распространилось огнестрельное оружие (нарезные магазинные и специальные китобойные ружья); применение его привело к исчезновению одних из описанных способов охоты и к упрощению других. Зимой и весной стали убивать тюленя у продуха из винтовки. Во время весенней охоты отпала необходимость подползать близко к дремлющему тюленю, а в связи с этим исчезла и маскировка всеми ее принадлежностями (специальной одеждой и скребками). Иногда охотились прямо с нарты. Почуя зверя, упряжка собак так быстро мчалась, что тюлень не успевал уйти под лед, и охотник, соскочив с нарты, стрелял в него. Выезжая на собаках к кромке льда, охотники брали на нарту маленькую байдару. Убитого из винтовки тюленя вытаскивали выброской - особым приспособлением с крючками на длинном ремне.

Обед в тундре.Эта древняя земля, кажется, дышит самой вечностью. Весь облик Чукотки пронизан ясностью, прямотой и обнаженностью. И в третьем тысячелетии здесь можно видеть тот же пейзаж, что когда-то предстал глазам русских первопроходцев: убедительно простые очертания побережий и гор, словно вырезанные резцом прямые долины, россыпи озер и чистейшие реки, вливающиеся в студеные моря.

Нутепельменские упряжки.

А знаете ли вы, как тепло даже в самую лютую стужу в яранге? А доводилось ли вам ездить на собачьих и оленьих упряжках? А представляете ли вы, как охотятся на моржа и как вкусна выловленная своими руками корюшка?

Этнические стереотипы в отношении некоторых народов России зачастую не имеют отношения к их реальному характеру и особенностям поведения. Особенно «повезло» в этом плане чукчам. Они, например, не говорят постоянно «однако»: их язык достаточно богат для того, чтобы обходиться без слов-сорняков. А неторопливость, свойственная этому народу, кажущаяся медлительность – всего лишь необходимые составляющие выживания человека в условиях Крайнего Севера. Климат Чукотки чрезвычайно суров. Здесь в воздухе меньше кислорода, максимум дней без солнца. А по скорости ветра, количеству штормов и ураганов Чукотке нет равных.

в Сиреники.Ситуация с именами у чукчей вообще очень непростая. Часто бывает, что фамилия, записанная в паспорте, на самом деле имя.- Моя теперешняя фамилия, – говорит Лариса Выквырагтыргыргына, методист по издательской деятельности чукотского центра Института развития образования и повышения квалификации, – это имя моего мужа, данное ему при рождении. Когда он получал паспорт, имя записали как фамилию, у нас так часто делают. Переводится имя моего мужа, как «возвращающийся в каменное жилище» или есть еще вариант «возвращающийся в жилище камнем». До замужества у меня было свое имя. У нас человека, который родился на свет, нарекают в связи с событием, происходящим во время дня его рождения. Я родилась летом, в то время, когда из почек острыми зубчиками торчали верхушки зеленых листочков. Так меня и назвали – Рыскынтонав. Когда мне выдавали свидетельство о рождении, мать записали Гуанаут, отец – Тамму – без имени, отчества, а я Рыскынтонав. И тоже без отчества. Ведь имя отца записали как фамилию. То же может произойти и с нашим ребенком, и у него будет другая «фамилия».

На окраине далёкого Анадыря есть одно крайне увлекательное заброшенное место. На вершине сопки, обдуваемой сильнейшими ветрами, стоит огромный, странный и определённо некогда секретный объект.

“Тропосферку” в городе знает каждый, краем уха слышали, что это, мол, сверхсекретная военная связь между регионами страны. Когда делал эти фотографии полгода назад, я и не мог представить, насколько широко были раскинуты сети: по всему Союзу было около полусотни подобных сооружений! И мне повезло добраться до одного из самых отдалённых.

1 Красивые и суровые места. Немного скучаю по Чукотке, слишком мало я там увидел: из Анадыря, до которого девять часов лёту, больше никуда не добраться. Дорог нет, навигация - долго и всего три месяца в году, вертолёт — невообразимо дорого. Если вы не читали моих чукотских постов, начните с них. Этот рассказ — завершающий.

2 Никакого транспорта до “тропосферки” не ходит, из города нужно ехать на такси, причём обойдётся оно в немалые пятьсот рублей.

3 Welcome to West side — словно ты уже на Аляске. Странное место для горнолыжного комплекса, да и никаких подъёмников и прочей спортивной инфраструктуры там видно не было.

4 Таксист уехал, и я остался один-на-один с сильнейшим ветром и этой непонятной конструкцией. И тундровыми цветочками.

5 О том, что объект военного назначения, недвусмысленно намекают мотки колючей проволоки и даже некие подобия мини-бункеров. Вообще, система связи использовалась и вполне себе в мирных целях, но в советские времена заставить гражданских работать в таких скотских сложных географических условиях было непросто: анадырская станция одна из самых доступных, поскольку расположена близко к городу. Некоторые промежуточные звенья располагаются в сотнях километрах от ближайшей жилой деревни.

6 Теперь познакомимся официально. Тропосферная радиорелейная линия связи “Север” . Гигантский проект, протяжённость линии почти 14 тысяч километров и 46 тропосферных станций наподобие этой. Большей частью все станции располагались вдоль побережья Северного ледовитого и Тихого океанов, крупнейших сибирских рек — Оби, Енисея и Лены.

7 Витя victorborisov три года назад оказался в гостях у “сестры” нашей тропосферки , где-то в Ямало-Ненецком округе. Он написал интересный, полный технических подробностей пост и нарисовал эту картинку. Он оказался на узловой станции “Чайка”, вон она на карте, в левой её части. Я же забрался на самый дальний восток, станция “Юкон”.

8 Всё проржавело и заброшено очень давно, но почему-то не разворовано. Даже мелкие детали на месте. Хотя объект никак не охраняется.

9 Сорок шесть станций, некоторые из которых запихивали в такую ж…уткую глушь, куда люди добирались, вероятно, единственный раз в жизни. Но партия говорила “надо”, а красноармейцы отвечали “есть”.

10 Но спутниковой связи тогда, в пятидесятые, толком не существовало, а связать в единую сеть отдалённые регионы огромной страны было нужно. Несмотря на вечную мерзлоту, огромные расстояния, всем на свете вопреки.

11 Тундра на ощупь очень мягкая!

12 Сейчас, спустя полгода, я пишу этот пост в тёплой квартире, утыкаясь носками в горячую батарею. Снег за окном — он же за окном. А там, на Чукотке, я видел снег в июне, причём совсем не в горах.

13 Невероятной красоты места, в любую погоду. Но жить там нельзя, это вопреки природе человека.

14 Поэтому, когда развалился Союз, а спутниковая связь стала доступной, люди сбежали отсюда, оставив лишь горы мусора и ржавеющие железки.

15 Я могу их понять, но огромный труд тоже жалко. Неужели просто так сидели здесь десятилетиями? Зазря?

16

17 Официально и окончательно, эксплуатация системы закончилась в 2003-м году, чукотская станция “сдохла” в конце девяностых. Хотя мне всё время казалось, что внутри кто-то есть, а система под напряжением.

18 Внутри — это в жёлтом домике. К нему ведёт деревянный настил, узкая тропинка. Когда зимой всё заметает, найти тропку совсем нелегко…

19 Дорожка ведёт к деревянному туалету с красивым видом. Но представляете, каково в такой сортир ходить в минус пятьдесят?

20 В домик же очень хотелось зайти. Он ещё обшит чем-то мягким, типа плюша.

21 Жестяную табличку давно не прочесть, дверь подпоясана толстым проводом….зайти? Не зайти? Ломиться внутрь? Бежать отсюда? Зачем-то я нажал кнопку звонка. Ничего не произошло. Станция мертва.